Ilusión renovada y actitud entusiasta. Un sillage que se mantiene en el ambiente tras una edición de Pitti Fragranze 2021 (Florencia, Italia) que ha superado las expectativas. 140 marcas y más de 1.100 compradores de unos 40 países. Compradores, expositores, expertos y amigos del perfume, se fundieron en una danza ecstática en la que las emociones estaban exaltadas. Y no solo por las ganas que todos teníamos de volver a reencontrarnos, sino por buena parte de las apuestas olfativas de la edición. Un alegato en pro de la calma mental y el crecimiento espiritual mariposeaban en el ambiente para dar un puntapié al tiempo de letargo.
El séquito de retailers en busca de novedades “con fuerte personalidad”, demostró el creciente interés por Spring, la sección dedicada a jóvenes talentos. Lo que confirma las ganas del consumidor de experimentar con nuevas experiencias olfativas. Conceptos disruptivos como Hunq, y su colección de fragancias que conceptualizan las profesiones más “viriles”. O el primer perfume para sombrero cà · ṣo, en colaboración con la marca SuperDuper Hats, 100% natural (romero, salvia, lavanda, abeto, limón y pino de cosecha silvestre), rubricado por la marca más disruptiva del panorama actual: Bravanariz.
“Nos sorprendió gratamente ver un gran interés y aprecio por nuestras fragancias. Muchas veces tuvimos gente que regresaba a nuestro stand para experimentar los aromas una y otra vez”, confiesa Aistis Mickevičius, artista visual y olfativo, creador de FUMparFUM, una de las revelaciones de la sección Spring.
Una edición en la que se ha seguido olfateando el lujo, quizás en un sentido más refinado, mucho arte y artesanía, y una actitud muy green percibida desde todas sus aristas. Desde la concepción del jugo, la materia prima elegida, a la creación de eco-envases y packagings biodegradables. “El enfoque ‘Nature-Minded’ es una fuerte tendencia que ciertamente intercepta una parte del mercado y que nos acompañará cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida”, comenta Antonio Cristaudo, Director Comercial y de Desarrollo de Pitti Fraganze.
Arte y Lujo, una constante en la perfumería de autor
¿Qué sería del lujo sin sus envases engalanados, salpicados de Swarovski y ribetes áureos? El esplendor se relaciona con el deseo de eternidad, que decía Gilles Lipovetsky. Toda una declaración de intenciones que la perfumería de autor sigue reivindicando. Lo demuestran los frascos escultóricos y engalanados de Alexandre J., que sella la alianza entre envases lujosos y jugos excepcionales.
Los bellos tapones arquitectónicos, como los de cerámica con pompón de seda de la siciliana Sikelia. Los de madera tallada de Linari, o los de mármol de Locherber Milano. Son algunos de los exquisitos detalles que han puesto la nota de creatividad en la última edición de Pitti Fragranze 2021.
Del mismo modo los frascos escultóricos de Neandertal, creados por el artista Kentaro Yamada, en un intento de explorar las analogías entre los ecos persistentes de nuestro pasado y los de la resonancia olfativa. O referencias al movimiento arquitectónico brutalista, como Photo/genics + Co., con sus grandes velones de concreto o sus difusores de piedra de lava, con una excelente puesta en escena que hacía alusión a la estética del arte vanguardista de la costa oeste californiana.
Quien pareció planear meneada por el aire de los nuevos tiempos fue Maison Tahité, ofreciendo su visión del nuevo lujo, el que combina exclusividad con sostenibilidad, con su embalaje de cartón reciclado, con papel ecológico Flavini Crush, proveniente de residuos agroindustriales, como la cáscara de almendra, en cuyo interior contiene una tarjeta plantable de la que nace una flor.
Alabanza al verdor, el polo opuesto de la oferta
Lo verde, en su acepción más amplia, desde actitudes ecológicas en la elaboración de los jugos o envases recargables y biodegradables, a conceptos que rinden homenaje a la naturaleza y la madre Tierra de la forma más litúrgica, es otra de las grandes corrientes que se va consolidando en la nueva perfumería de autor.
Comenzando por el aroma de los árboles centenarios y flores raras nativas de los Abruzzo, Lazio y el Parque Nacional Molise de Parco1923 y concluyendo con el envase de Bel Rebel, hecho de residuos agrícolas y micelio, completamente sostenible, biodegradable y vegano, producido con envases 100% compostables. Queda mucho que contar en la nueva perfumería artística.
“La sostenibilidad es un mantra que impregna cada vez más todos los aspectos del estilo de vida global, un signo de los tiempos que se ha vuelto indispensable. Lo vimos de forma clara en la última edición de Pitti Fragranze, en muchas de las novedades presentadas por las marcas, tanto desde el punto de vista de las técnicas de producción, como en los aspectos ecológicos del packaging”, afirma Cristaudo, de Pitti Fragranze.
Otros ejemplos: los campos de agricultura orgánica de Matière Première, que cuenta con su propia granja de rosa centifolia con sello EcoCert®, lo que permite a su perfumista, Aurélien Guichard, crear perfumes como Radical Rose, con una sobredosis de absoluto de rosa, la mayor concentración del mercado.
Y los nuevos métodos de extracción, como el ideado por Mane (grupo líder en la industria de aromas y sabores): e-Pure Jungle EssenceTM, que consigue reactualizar el antiguo arte del enfleurage (si Jean-Baptiste Grenouille cobrara vida…). “e-Pure Jungle EssenceTM ofrece, además de un sello olfativo excepcional, una alternativa verde gracias a un proceso consciente de bajo consumo energético, sin solventes petroquímicos o volátiles, por lo que mantiene un total respeto por el medio ambiente”, asegura Cyril Gallardo, director de la división de Ingredientes Europa de Mane.
Esta nueva tecnología, permite obtener extractos 100% naturales, biodegradables y con certificación Cosmos BIO. El extracto final obtenido, es muy cercano al aroma de las flores frescas, por ejemplo el jazmín, que revela su corazón cálido sin las facetas animálicas (indólicas) que suelen contener los absolutos.
Elevar el espíritu y consuelo a las emociones: el nuevo storytelling
La luna llena y las noches místicas (Moon Sigh de Atl. Oblique), el Feng Shui y los elementos (Elementals), los pecados capitales (como la soberbia) y las virtudes celestiales (como la castidad) de Memoize London. O poner en tela de juicio la visión egocéntrica innata de la humanidad envolviendo en corazas olfativas las grandes cuestiones del universo ¿quiénes somos? ¿Adónde vamos? (Neandertal), son algunas de las narrativas transcendentales que nos recitan las nuevas creaciones.
Luxe Calme Volupte de Francesca Bianchi, un rico jugo con gálbano, frutas tropicales, iris, ylang-ylang, benjuí y sándalo, es una caricia emocional en toda regla. Expresa el anhelo de un lugar de calma sensual, una suspensión de las preocupaciones diarias, un descanso de la angustia humana. Con un nombre que pretende perpetuar el recurrente verso de Baudelaire “Todo es orden y belleza. Lujo, paz y placer”.
“En nuestro momento histórico, sentí la necesidad de ofrecer no una creación desafiante y divisiva, sino algo que pudiera traer consuelo al espíritu, una invitación a conectarse con uno mismo y olvidarse temporalmente de las preocupaciones diarias», asegura la talentosa Bianchi.
Recrear el calor acogedor que proporcionan los Chai Latte indios, ha sido la apuesta de Ineke San Francisco con su último lanzamiento Jaipur Chai. una mezcla ingeniosamente equilibrada de canela, clavo, cardamomo, jengibre, nuez moscada y pimienta, con un fondo de vainilla y crema. Una miscelánea sabrosa y cálida que apacigua el alma y te hace reposar en la seguridad de lo fantaseado.
Iris: el oro cerúleo brilla con intensidad
Al concluir la feria y hacer repaso de todos los mouilletes guardados y las muestras conseguidas, reparé en un dato curioso: muchas de las fragancias, al menos las que más me atraparon de esta edición, tenían un común denominador –el iris–. Bien de forma explícita, como en The Iris Way de Astrophil & Stella, bien como hilo conductor de toda una colección, como la segunda saga de Pekji: Reset.
Ese matiz salvaje, seco, polvoriento, sus múltiples facetas olfativas y su asombrosa versatilidad, a pesar de su elevado coste, lo hacen ser uno de los ingredientes más selectos en la paleta del perfumista. ¿Ingrediente tendencia o simple casualidad?
“Creo que es realmente una tendencia en este momento, pero básicamente tanto Iris como Orris Root son notas históricas respetables y antiguas sin las cuales el mundo de las fragancias es inimaginable. Estoy muy feliz de que se estén redescubriendo, porque a mí, personalmente, me gusta mucho el matiz de piel empolvada que aporta”, asegura Aistis Mickevičius, de FUMparFUM.
“El Iris es uno de los ingredientes de perfumería más neutrales en cuanto al género. Y creo que esa es una de las razones por las que está siendo tan importante en la cultura de las fragancias contemporáneas. Especialmente desde finales de la década de 2000”, añade Ömer İpekçi, fundador de la marca independiente Pekji.
“Es una nota flexible. Puede ser floral y leñoso o puede tomar formas clásicamente masculinas o femeninas. Tiene efectos que aportan volumen, textura y oscilación a una composición. También es un material de lujo que proporciona un placer sensorial físico único para los conocedores, aunque a un precio elevado. Sin embargo, seguimos mejorando cada vez más en el aislamiento y la simulación de las moléculas de Iris, por lo que su creciente disponibilidad, también juega un papel importante para su presencia en el perfume”, concluye.
Los más destacados de la edición
Decantarse por un claro favorito en cada edición de Pitti Fragranze, es una labor encomiable por no decir imposible… Pero siempre hay creaciones que te epatan por su compleja rareza (más para los que siempre vamos buscando ese aroma ‘inédito’ que no se haya olido antes), bien porque engancha a la primera inhalación por una cuestión más de pasiones que de pura objetividad. De esta edición me quedo con varios, todos ellos me impactaron instantáneamente, como una bofetada cálida que te despierta del embriagador ambiente saturado de acordes bailones que pretenden destacar sobre todo lo demás.
Reset de Pekji ha sido la colección que más he disfrutado en su totalidad. Una línea que pretende hurgar en la profundidad del “Yo” con cierto regusto futurista, especialmente Purpl, la más desafiante e inquietante. Purpl se abre paso sin miramientos. Se percibe animal y primaria, en algún punto sudorosa, compleja y muy inusual. Pero según va madurando, reposa en un cálido lecho polvoriento y ligeramente floral.
Flesh es su contraparte, quizás, la comercialmente más atractiva. Donde el iris se muestra con toda su riqueza de matices. “El iris aparece como pieza central en Flesh, mostrando muchas facetas de arriba a abajo. Desde un extraño aroma cosmético sintético hasta un almizcle corporal extremadamente sensual”, agrega el fundador de Pekji. Un iris que se ve redondeado por la faceta melosa y aterciopelada del osmanto y la cremosa sensación que aportan sándalo y vainilla.
La nota vinílica, a pesar de estar presente en Purpl, se percibe más en Blacklight, un jugo complejo donde el regaliz juega la gran baza y sus compañeros de partida, aldehídos, cuero y notas ahumadas, le aportan una audaz creatividad. Yes, Please!, es mi preferida de la colección. Se abre paso con una dulzura nada empalagosa para evolucionar con una madurez cincelada por un iris amable, quizás por su unión con la vainilla y el incienso. Un aroma acogedor de gran riqueza y persistencia.
Bagheera y Safariyah de Malbrum elevaron mis arcos ciliares más allá de sus contornos. La primera, con iris y violeta negra, que se funden entre sí remarcando su cariz empolvado y vintage, pero moderno al mismo tiempo. El papiro, cuero, ante y madera de cedro, le impiden anclarse en el pasado ofreciendo un sillage sugerente de una longevidad extraordinaria. La segunda, centrada en notas de frutas tropicales, lácteas, sándalo y almizcle, es como un abrazo dulzón que te arrulla y no te deja escapar para sumirte en el sueño de una noche eterna de verano.
Aunque Blur y Cuir Dandy de FUMparFUM fueron dos de los perfumes más aclamados por el público de Pitti Fragranze, yo me quedo con Drama Queen y Pink Powder. Con un rebosante iris entre sus notas. En la primera, exaltando su carácter atalcado por la presencia de heliotropo, y su estela lechosa e hipnotizante por el arroz, nardo, sándalo y vainilla. La segunda, con un corazón más clásico a base de iris, rosa y jazmín, y un fondo sugerente gracias al ámbar y el almizcle.
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