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Destacado, The SKIN Room · 27 marzo 2022

5 marcas de belleza emergentes que deberías tener en tu radar

Imagina concebir un cosmético como los antiguos brebajes que hacían las curanderas. Pócimas alquímicas envasadas en frascos artesanales, con los ingredientes frescos que ofrecía la madre Tierra. Combinados con pericia en concentraciones elevadas para alcanzar la mayor eficacia en cada dosis. Estas 5 marcas de belleza emergentes, arraigadas en la génesis de la belleza ‘clean’, parecen haberse rescatado del recetario alquímico para convertirse en las opciones más atractivas del cuidado de belleza actual.

01. Oumere, cosmética fresca californiana

marcas de belleza emergentes

Oumere es sinónimo de cosmética fresca hecha en pequeños lotes. Se fabrica todas las semanas en sus laboratorios en el sur de California. Cada serum Bioluminelle se envasa en un lujoso matraz y está hecho a mano a partir de una mezcla que tardó dos años en desarrollarse. Así surgió una concentración única logrando que los aceites interactuaran entre sí, para crear un perfil de ácidos grasos que equilibraría los niveles de grasa de la piel. Los aceites y extractos se dosifican individualmente y se combinan sin el uso de emulsionantes químicos o solventes. El resultado es un producto de dos capas que hidrata la piel con los extractos y la sella con los aceites, es lo que se denomina tecnología Moisture-LookTM 

Principios activos

Extracto de brotes de brócoli frescos. Su proceso de extracción dura un mes para obtener el extracto más potente.

Extracto de ginseng. Potencia la nutrición y el metabolismo de la piel al activar la circulación sanguínea.

Hongos medicinales. Utilizados durante eones en la farmacopea oriental por su increíble arsenal de activos terapéuticos, se han convertido en el nuevo ingrediente héroe de la cosmética vanguardista. Promueven la corrección de desequilibrios y restauran la vitalidad.

02. Kindred Black, el agua sagrada que se envasa en cáliz

marcas de belleza emergentes

El aceite de perfume Sacred Water de Kindred Black, se centra en una antigua flor acuática, el loto blanco, uno de los símbolos más antiguos y sagrados que representa nuestra conexión con lo divino. De cálidos matices dulces, reconfortantes y balsámicos. Un aroma simple y primordial, que se redondea con el cariz resinoso del ciprés azul. El loto, nacido de las profundidades fangosas, con su férrea voluntad de vivir, su florecimiento en la superficie del agua representa la belleza, la transformación espiritual y un completo renacimiento en un estado de pureza mental.

Los frascos de perfume de Kindred Black son de vidrio soplados a mano en los EE. UU. por un maestro artesano. Los perfumes, rescatan el antiguo gesto de perfumarse con la varita de vidrio

Ingredientes.

Loto blanco sagrado. Dicen que su elevada vibración interactúa con el chakra corona, por eso es una flor sagrada que simboliza la iluminación. Es capaz de erradicar los pensamientos negativos de la mente, el agotamiento mental y el estrés.

Acorde de ciprés azul, el “oro azul” australiano. Los aborígenes lo han bendecido durante miles de años por sus propiedades medicinales. Utilizado en perfumería por su valiosa condición de fijador y por sus cualidades calmantes en casos de depresión y ansiedad. Facilita la conexión a Tierra para que nos sintamos protegidos y arraigados.

03. Tamburins, belleza coreana de última generación

marcas de belleza emergentes

Los bellos diseños de la marca coreana de vanguardia Tamburins, están más cerca de parecerse a un objeto de arte que a una simple hidratante de manos. Olfactive Archive with Hand Cream, es su gama de cuidado para manos formulada con una mezcla de aceites esenciales naturales, como bergamota y sándalo, y mantecas y aceites vegetales nutritivos, como la de karité y aceite de semilla de macadamia, para suavizar y proteger la piel seca y áspera. Su plus: sus tubos de aspecto artístico con delicadas cadenas que se conectan a tapas doradas relucientes.

Ingredientes activos.

Su aroma best seller es 000, con pachulí que recuerda a la tierra húmeda y sándalo, la madera sagrada de acento lechoso que nos envuelve en un reconfortante abrazo. 7 (en imagen), fusiona el aromático palo de rosa con el cálido coco, flores y hierbas medicinales, en una base de manteca de karité nutritiva.

04. Perfumer H, perfumes artesanales y con alma

marcas de belleza emergentes

Esta casa de perfumes independiente Perfumer H, es la nueva aventura de la nariz Lyn Harris, quien fuera creadora, junto con Christophe Michel, de la mítica Miller Harris. Un laboratorio de fragancias que pretende regresar a la vieja escuela para incluir elementos naturales y botánicos en sus fórmulas. Lo interesante de esta marca además de sus jugos elegantes de marcado sello inglés, son sus frascos estilo boticario, de vidrio coloreado, realizadas a mano por el maestro vidriero Michael Ruh. No hay dos iguales.

La fragancia de la imagen, es la favorita de la fundadora de Graanmarkt 13, Ilse Cornelissens, la exclusiva concept store ubicada en Amberes (Bélgica). Notas de salida de bergamota, limón de Argentina y naranja amarga de Sevilla, con un corazón de raíz de angélica, lavanda de Francia, geranio envuelto en neroli de Túnez y hoja de canela, descansando sobre una base de opoponax (o mirra dulce), pachulí de Indonesia y un toque de incienso.

Heliotrope es otra reseña interesante, una de las fragancias que la propia creadora afirma usar junto a Rose. Un ámbar moderno, sensual y cálido. De esos aromas de piel que se funden para dejar tras de sí una estela de confort y despreocupación. Sus notas: mandarina, nerolí y bergamota ponen el acento cítrico, que se desdibuja en un corazón con absoluto de iris y heliotropo. Incienso, ámbar, vainilla y almizcle de fondo. Pura delicia.

05. Biophile, el caldo fermentado más nutritivo para la piel

marcas de belleza emergentes

Bio-shroom Rejuvenating Serum, galardonado como «Mejor suero facial» por Indie Beauty en enero de 2020, es una auténtica pócima de salud y belleza para la piel y su microbioma. Está formulado con el Shroom Biotic Broth™ genuino de la marca, esta receta de belleza calmante, protectora y pro luminosidad, contiene tres poderosos hongos medicinales: Chaga, Reishi y Tremella, que se bioprocesan con bacterias probióticas de múltiples cepas para crear un caldo de fermentación único rico en adaptógenos, antioxidantes, ácido láctico y polisacáridos fúngicos, para alimentar la piel mientras fortalece la barrera cutánea.

Ingredientes activos.

Niacinamida: ilumina y calma, previene el acné, impulsa la función barrera y suaviza líneas de expresión.

Acetil-Glucosamina (NAG): estimula la síntesis de ácido hialurónico endógeno, mejorando visiblemente la hidratación y la renovación celular.

Ácido poliglucarónico: un biopolímero exclusivo que se encuentra en el natto (alimento tradicional japonés a base de soja fermentada) que crea un poderoso «manto humectante» y un sistema integrado de entrega dentro de la piel para una hidratación sostenida. Aumenta la elasticidad y la suavidad de la piel.

Palmitoil tripéptido-5: Un péptido que activa el factor de crecimiento tisular (TGF-B) propio del cuerpo y estimular la síntesis de colágeno en las células de fibroblastos. Mejora la apariencia de los poros, la textura de la piel y la firmeza.

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Posted By: Clara Buedo · In: Destacado, The SKIN Room

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Clara Buedo
¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

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Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
scent adviser
📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

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Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

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Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

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Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

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