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Usted está aquí: Inicio / The SKIN Room / Yvette Pons: ¿Y si la degradación ósea nos avejenta más que la pérdida de colágeno?

Destacado, The SKIN Room · 10 mayo 2023

Yvette Pons: ¿Y si la degradación ósea nos avejenta más que la pérdida de colágeno?

Arrugas y flacidez, dos de los signos que más nos incomodan del proceso normal de envejecimiento, parecen señalar con el dedo a las proteínas de sostén, colágeno y elastina, como únicas responsables del cambio fisonómico que notamos con la edad. Sin embargo, hay otros elementos que solemos pasar por alto que influyen –incluso más– que la pérdida de colágeno en la alteración de la arquitectura facial: la degradación ósea.

En los medios especializados, no se habla sobre el importante papel de los tejidos óseos y cómo repercuten en la belleza global del rostro. Problemas crónicos, como el bruxismo o casos de periodontitis, terminan desdibujando nuestro diseño facial original, especialmente en la parte inferior, ensanchándose el ángulo mandibular que adopta una forma más cuadrada. A la vez, como el hueso mandibular está interconectado con el hueso cigomático y maxilar, la estructura ósea del rostro en general va cambiando y debilitándose, incluido el cráneo. Ya que, precisamente es el músculo masetero –el protagonista del bruxismo–, el que forma parte de los músculos masticadores, pterigoideos y temporales. ¿Cómo nos afecta?

“En casos ya avanzados de retracción de encías causada por la gingivitis (la primera alarma de una posible periodontitis), afecta a la degradación del hueso alveolar, el soporte de los dientes, junto a sus ligamentos y cemento. Esa falta de soporte provoca una retracción de las mucosas de los labios, que se enrollan hacia adentro, perdiendo volumen y esponjosidad. A la vez, la línea naso labial se alarga prematuramente, ocultando los dientes incisivos cuando la boca está entreabierta. Además, la pérdida de masa ósea maxilar, arrastra con su retracción a los músculos y piel adyacentes, lo que desplaza la grasa subcutánea, originando un aspecto de rostro deprimido”, asegura Yvette Pons, la facialista de manos ‘intuitivas’, terapeuta holística, experta en estética y defensora de la conciencia corporal.

Osteoblastos, el nuevo objetivo pro-longevidad

Los osteoblastos, esas células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea y, por tanto, involucradas en su desarrollo y crecimiento, pueden hacer mucho por la longevidad de nuestra arquitectura facial. El problema es que estos osteoblastos, en otras zonas del cuerpo, están constantemente renovándose gracias la interacción entre osteoclastos (se encargan de reabsorber o eliminar la materia ósea) y osteocitos (las células maduras más abundantes del hueso), algo que no ocurre en casos de periodontitis, siendo los implantes óseos o con células madre, las únicas herramientas de las que echar mano en la actualidad para intentar revertir el proceso de deterioro.

Una extremada y minuciosa higiene dental evitando los procesos bacterianos, pueden ser el único recurso para mantener una buena matriz ósea. “Según últimas investigaciones de la Universidad de Florida, el consumo de ciruelas secas, ayuda a aumentar la densidad ósea, retrasando la descomposición y degradación de los huesos, acelerando su crecimiento. Esto es gracias a una de sus enzimas y el alto contenido en polifenoles (moléculas antioxidantes), que actúan directamente sobre los osteoblastos, ayudando a la remineralización y regeneración ósea”, desvela Yvette.

Ampliar la ingesta de ciertos nutrientes, como el calcio, magnesio o la vitamina D (esencial para la asimilación del calcio), son buenos aliados de belleza. “Las algas, ricas en proteínas, yodo, hierro y calcio. Semillas de sésamo, según los expertos, una cuchara sopera equivale al calcio de 1 litro de leche), los champiñones, un gran portador de vitamina D o el brócoli, otra gran fuente de calcio, puede ser buenos recursos nutricionales para proteger nuestro capital óseo”, mantiene la experta.

Yvette Pons

También técnicas de medicina alternativa, como la acupuntura, puede ser capaz de llegar a recuperar la masa ósea con resultados muy óptimos; y estéticas, como los masajes y manipulaciones osteo-musculares que ayuden a estimular los tejidos profundos y revitalizar la estructura ósea. Yvette Pons tiene registrado su propio método: la terapia Sulyfth®, un completo, complejo y potente lifting manual, una “bomba” para minimizar el descolgamiento muscular, la flacidez tisular, las líneas de expresión y la falta de luminosidad de la piel, que hasta ha sido merecedor de dos premios Vida Estética al “Mejor Tratamiento Estético en Cabina”.

Una terapia natural que confía únicamente en el inmenso poder de las manos, con una combinación de técnicas estudiadas y precisas, como el estiramiento intra-oral e intra-nasal, para mitigar contracciones y tensiones que afectan a la expresión de las arrugas y la flacidez, equilibrando la estructura cráneo-facial. Drena toxinas, activa el metabolismo celular y la oxigenación craneal, además de equilibrar los puntos energéticos de los meridianos que comunican con los órganos. Porque no solo se trata de incidir sobre la musculatura o el tejido cutáneo, es esencial centrarse en los sistemas que realmente provocan estos cambios: circulatorio, linfático, nervioso, celular y energético.

YV-LYFTH®, el método ‘de autor’ que va más allá de la piel

Sulyfth®, en su evolución, se había vuelto tan compleja, que la facialista tuvo que sintetizarla con YV-Lyfth®, un mix de técnicas y manipulaciones más concentradas, pero igualmente eficaces, que se inician en el sacro, recorren la columna, diafragma, escápulas, hombros, cervicales, escote, nuca, cuello, rostro, cráneo y contorno de los ojos, para frenar, mejorar y –en algunos casos– eliminar el descolgamiento muscular, la flacidez tisular, las líneas de expresión, los cambios morfológicos óseos y la falta de luminosidad de la piel, a la vez que mejora el eje corporal a través de la corrección biomecánica.

“La ventaja de YV-Lyfth® es que incorpora la higiene postural y el alineamiento del eje del cuerpo que tanto he defendido siempre”, mantiene la facialista. Una ceremonia que recoge los 6 pilares fundamentales para Yvette Pons, “E.D.E.D.E.D.”: Estabilizar, Desintoxicar, Estimular, Despegar, Estirar y Destensar, con la que se obtienen resultados tan completos y complejos como producir proteínas que los músculos van perdiendo con los años, como la actina y la miosina; relajar, activando el sistema parasimpático; favorecer la oxigenación y el funcionamiento visceral o minimizar el desgaste de la estructura ósea, ayudando a que los huesos recuperen su humedad y esponjosidad para reposicionarse.

YP-216: el complemento cosmético que cierra el círculo

Esa virtuosa habilidad que tienen las facialistas de combinar diferentes activos en una sesión en función de las necesidades específicas de cada piel, las convierten en ‘improvisadas’ alquimistas capaces no solo de transformar el aspecto, sino de gestar verdaderos cócteles pro-longevidad únicos, hilvanados siguiendo el patrón exacto de cada cutis. Es la ventaja que da tocar una y otra piel y sentir energéticamente sus quejíos. Conocer en profundidad la estructura epidérmica, muscular, ósea y energética, dio a Yvette las herramientas necesarias para saber cómo alimentarlas.

YP-216 Global Anti-Aging Serum, es la niña bonita de la casa. Una fórmula personalizable que trata de forma intensiva las necesidades y desequilibrios de cada piel en cada momento (deshidratación, flacidez, pigmentación…), sin necesidad de utilizar un sinfín de productos, con una receta base a la que se pueden añadir diferentes viales concentrados, en función de los requerimientos cutáneos. ¿Por qué ‘216’? “Por las diversas combinaciones que puedo realizar entre la variedad de principios activos que he seleccionado. Con un mismo suero puedo crear 216 sinergias distintas, o sea, se podría decir que 216 sueros totalmente diferentes y exclusivos”, aclara Yvette.

Como base del serum: Matrixyl, un activo que transporta la información necesaria al interior de la célula para ayudar a sintetizar colágeno, elastina y ácido hialurónico, mejorando así la firmeza de la piel por reforzar la malla de sostén; y silicio orgánico,  un activo anti-glicación (evita la rigidificación de las proteínas de sostén por acción de los azúcares), que impide que los radicales libres degraden el colágeno, restaura la conexión entre las células, como un cemento extracelular y ayuda a regenerar el tejido.

Hasta un total de 6 concentrados diferentes, con activos como los péptidos activos de soja (reparan el ADN y mantienen la energía celular), Oxilastyl (incrementa en un 147% la oxigenación celular), DMAE (estabiliza la membrana celular, elimina toxinas, aumenta la contracción muscular y la firmeza de la piel) o extracto de Mirra Mukul (redensifica disminuyendo la profundidad de las arrugas). Yvette determina qué combinación de activos es la más adecuada para cada piel, por lo que el régimen final lo constituirán 3 viales concentrados que se deberán incorporar al serum base para crear una sinergia de cuidado diario que se debe aplicar en todo el rostro, incluidos contorno de ojos y labios.

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Posted By: Clara Buedo · In: Destacado, The SKIN Room

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¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

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Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
scent adviser
📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

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Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

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Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

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Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

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