Beauty Matters by Clara Buedo

La plataforma digital informativa de referencia sobre belleza insólita y cultura olfativa.

  • SKIN
  • WELLNESS
  • SCENT
  • EDITORS PICK
  • B.M. STUDIO
  • PODCAST
  • ESCÚCHANOS
  • Nav Social Icons



    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
  • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
  • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors

Explora

  • ACERCA DE
  • PRESS
  • CONTACTO

Conecta

  • Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
Usted está aquí: Inicio / The WELLNESS Room / Hidratación interna, la nueva generación de suplementos para la piel

The WELLNESS Room · 25 septiembre 2024

Hidratación interna, la nueva generación de suplementos para la piel

El otro día fui a probar un tratamiento facial –una nueva radiofrecuencia que, por cierto, os recomiendo–, y la terapeuta tuvo que hacer paradas cada minuto para reaplicar el gel conductor porque mi piel se lo había bebido por completo. “Tienes una deshidratación excesiva”, me dijo ella. Cómo es posible, si no hago más que “adobar” mi piel con sérums de hialurónico. Pero lo cierto es que la deshidratación es el tema recurrente que mencionan las esteticistas cada vez que tienen mi cara entre sus manos. Bebo más de un litro de agua al día, alguna que otra infusión. Ah, claro, la copa de vino… Mi mente era reacia a acusar a aquella inocente bebida que tan bien me hacía soportar los estragos contra los que mi mente lucha día a día. Sostenía la presunción de inocencia de aquella indefendible copa, liberándola de todos los cargos de culpabilidad. Pero la clave estaba ahí: el alcohol, uno de los mayores deshidratantes de la rueda de reconocimiento. 

Menos mal que siempre intento compensar los desequilibrios haciendo un “intox/detox” que llamo yo, y las tendencias estaban de mi lado. “Dear Muses and Heroines, we have a new MOISTURIZER for you, but it’s not just any moisturizer, it’s an INTERNAL MOISTURIZER who play a crucial role in longevity”, anunciaba la última newsletter de Muse & Heroine que tenía en mi bandeja de entrada. A veces la vida te manda señales. Es como si algo mágico y misterioso pusiese en tus manos las respuestas que necesitas en ese momento concreto. Solo hay que prestar atención. Sabes que ese mensaje es para ti cuando se repite por varios medios: un claim de un anuncio de televisión, el párrafo del último libro que estás leyendo o alguna frase clave de las newsletter a las que estás suscrita. Sabía que ese mensaje era para mí y lo tenía que asumir como propio a la mayor brevedad posible. Mis células estaban en peligro de convertirse en pasas sultanas. Sabía que los electrolitos y los minerales se estaban convirtiendo en el nuevo “must have” de la industria. Lo supuse cuando Ayuna lanzó la cura de hidroterapia Yan You powder, una solución hipertónica, rica en lactobacillus, electrolitos y azúcares capaces de mejorar la capacidad regeneradora y protectora de la piel. Pero las soluciones tópicas a veces se quedan cortas. Había que bucear más profundo entre las aguas celulares, el medio idóneo para asegurar su longevidad y buen funcionamiento.  

Y me percaté de que una nueva generación de suplementos de belleza se estaba abriendo paso: los que hidratan la piel desde el interior. Waterglow de LPG, unas pastillas efervescentes que se diluyen en agua con hialuronato, bicarbonato sódico y gluconato de zinc, asegura un extra de hidratación diaria, clave para el buen funcionamiento y la lozanía de la piel. En formato polvo y dosis diaria está L’Hydratant de Combeau, una fórmula que va más allá porque asegura la alta biodisponibilidad de sus ingredientes, en formato bisglicinato, que el cuerpo lo absorbe mejor. Agua de coco, hialuronato de sodio, sales marinas, calcio, zinc… Elementos esenciales para mantener en buenas condiciones el metabolismo energético, la función cognitiva y muscular, y la protección celular contra el daño oxidativo. Pero, ¿por qué los electrolitos juegan un rol crucial en la longevidad? Porque por mucha agua (líquidos en general) que bebamos, si no hay un correcto nivel de electrolitos, no es suficiente para hidratarnos, nuestras células necesitan algo más que agua, necesitan una carga eléctrica que regule las reacciones químicas vitales del organismo, es lo que hace que el agua sea transportada al interior de la célula, sin ella, dejan de funcionar de forma óptima y como resultado tendremos las indeseables arrugas o sequedad cutánea. 

Ahora entiendo más que nunca la expresión “la sal de la vida”, aparte de expresar los placeres vitales, sin ella, el organismo humano no podría vivir. Eso comentaba Sonsoles Blanco, directora de fragancias del grupo Shiseido a colación del nuevo lanzamiento de Miyake, Le Sel d’Issey, una nueva fragancia cuyo concepto gira en torno al simbolismo y “no aroma” de la sal, una peculiar nota olfativa que parece haberse puesto de moda en las paletas de los perfumistas. Parece contradictorio, ¿verdad? Que la sal, ese elemento que consideramos el “deshidratante” por naturaleza, sea un componente esencial para mantener el equilibrio de los fluidos. No en vano, un nivel de sodio alto en sangre indica deshidratación, pero el cuerpo utiliza el sodio para controlar la presión arterial, el volumen sanguíneo, la función muscular y nerviosa. El cloruro sódico va más allá de lo que alcanzamos a entender. El laboratorio Solaris ha incluido el sodio en formato “selenito” en Solarvital, unas ampollas que promueven la detoxificación celular, a corto plazo la red extracelular, a largo, a nivel intracelular, lo que me parece un buen complemento para apoyar la hidratación. Si las células no están “limpitas”, no hay nada que hacer… 

Pero si hay un mineral ante el que la industria de la belleza se rinde a sus pies, ese es el magnesio. Pero no adelantemos acontecimientos.

No hay artículos relacionados.

Posted By: Clara Buedo · In: The WELLNESS Room

Declinación olfativa, una ruta estival perfumada del alba al ocaso 
PODCAST: A qué solíamos oler y a qué oleremos en el futuro. Con Marta García Aller

You’ll Also Love

Majestic Hotel & SpaSPA EXPERIENCE: Majestic Hotel & Spa, un facial con vistas
SPA EXPERIENCE: COQOON SPA · THE SLATE HOTEL (PHUKET)
Lo que avanza la ciencia… Así es la NUTRICOSMÉTICA del Futuro

Interacciones con los lectores

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

Clara Buedo
¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

AUTORA DEL LIBRO

Favoritos de los lectores

UN FINDE EN… Vila Monte Farm House (Algarve, Portugal)

UN FINDE EN… Vila Monte Farm House (Algarve, Portugal)

Hay un puñado de buenas razones para desear estas MÁSCARAS a riesgo de parecer HANNIBAL LECTER…

Hay un puñado de buenas razones para desear estas MÁSCARAS a riesgo de parecer HANNIBAL LECTER…

Sitios en los que compro

  • Nose Paris Beauty Concept
  • Niche Beauty
  • Muse & Heroine
  • Buly 1803

Webs amigas

  • Uge Rubio Photo
  • Studio Sin Limites Photo
  • Pitti Fragranze
  • Polaris Parfums

«Una pizca personal, algo profesional… ¡Síguenos en Instagram!»

beautymatters_cb

Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
scent adviser
📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

#perfume #historiadelperfume #perfumehistorico #beautymattersstyle
Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

#perfume #historiadelperfume #perfumeyerotismo #beautymattersstyle
Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

#perfume #nicheperfumery #artisticperfumery #skinscent
Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

#perfume #perfumevents #perfumeshow #beautymattersstyle
Síguenos en Instagram
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Aviso legal

Copyright © 2026 Beauty Matters by Clara Buedo · Theme by 17th Avenue