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The SKIN Room · 12 agosto 2019

He encontrado una crema que cura (de verdad) el ACNÉ

Fui una adolescente privilegiada. Tuve una piel lisa y luminosa, como la superficie del carrillo glúteo de un bebé. Una maravilla. No fui víctima del acné adolescente. Todo parecía funcionar muy bien en mi interior, a pesar de ser una adicta confesa al azúcar, uno de los ingredientes de la dieta más demonizado actualmente por la comunidad médica precisamente por acusarlo de fomentar los temidos brotes. Pero al cumplir 30 la suerte viró. En un momento vital complejo de por sí, además de a otros cambios, me tuve que enfrentar a este. No lo supe encajar muy bien, la verdad, porque además ya entraba en la categoría de “adulto”, difícil de tratar y complejo de entender, porque según los expertos, las causas, son muchas…

Me siento afortunada por mi profesión. Me ha permitido no solo probar diferentes tratamientos, sino ahondar en la investigación, consultar a expertos, ir atando cabos hasta llegar al germen de un problema, mal que nos pese, que va en aumento… Probé con la dermatología convencional, esa que todos conocemos y en algún momento de nuestras vidas seguro hemos recurrido a ella. Pero lejos de hallar la solución a mi problema, encontré frustración… No solo no servían de nada los tratamientos tópicos que me prescribían, sino que terminaron debilitando más mi maltrecha piel que no entendía bien qué le estaba pasando. Crucé la línea y me fui al bando de las terapias alternativas en un esfuerzo titánico de encontrar respuestas.   

Medicina energética, Ayurveda, Medicina Tradicional China… Todas tenían evidencias lógicas capaces de dilucidar el porqué de tamaño problema.  El acné, y más a edad adulta, es una fuente de sufrimiento, mina la autoestima, te debilita anímicamente y, si además tienes la maldición de sufrir el quístico, sus secuelas hacen mella no solo en la superficie de la piel, sino en la del alma… Suena trágico, pero quien lo sufra, sabrá de lo que hablo. “Eso es un desequilibrio hormonal”; solían sentenciar la mayoría de expertos. De acuerdo. Pero, ¿qué causa ese desequilibrio? Yo llegué a muchas conclusiones. He escrito muchos artículos sobre esta cuestión, he entrevistado a muchos expertos, de diferentes ramas o enfoques terapéuticos, y yo tengo mis propios argumentos.

Desde un exceso de toxicidad en el organismo (Ama, para el Ayurveda) que encuentra como mejor vía de escape la piel en forma de forúnculos o protuberancias, hasta unas suprarrenales agotadas por un estrés excesivo y sostenido en el tiempo. La hiperactividad de las glándulas suprarrenales, produce un exceso de hormonas androgénicas (hormonas sexuales masculinas), sí, las mismas que causan la alopecia y el hirsutismo (exceso de vello en el cuerpo), ello, sumado a esos estrógenos que van en caída libre en un intento de esquivar los vaivenes naturales de los ciclos femeninos sin fortuna, termina acabando en catástrofe… Pero la Medicina Tradicional China y su enfoque holístico y preventivo me hizo entender la importancia de lo que supone un desequilibrio energético en un órgano o grupo de ellos.

En el caso del acné, el síndrome (como ellos lo llaman) es complejo y variado, pero uno de los que siempre suele estar implicado es el hígado, por tanto liberarle a nivel fisiológico y energético, resulta imprescindible. Y he llegado aquí (podría seguir páginas y páginas…) porque precisamente para la medicina china la terapia herbal se torna imprescindible para tratar, controlar y erradicar el acné. Esto lo aprendí hace unos años cuando entrevisté para la revista L’Officiel al experto en medicina tradicional china, rama dermatología, Dr. Mazin Al-Khafaji, de Avicenna Center (Londres), y precisamente de allí extraje el ungüento que ha sido capaz (por fin) de controlar no solo el brote, sino las secuelas de mis ingratas protuberancias. La pócima mágica se llama Dian Dao Shui Gao, en cristiano “Pure & Clear Cream”.

Mi profesión hace que me sienta suelta en esto de interpretar INCIS (puede que me equivoque, pero yo me siento suelta), y no pude evitar escudriñar el de este pequeño tarro, de packaging discreto y conciso, como si tuviese en mis manos la verdadera (y definitiva) fórmula de la eterna juventud. Y así pude comprobar su interesante combinación de activos bactericidas, antisépticos, antiinflamatorios, pero también nutritivos y regenerantes, lo que en el estándar del periodismo de belleza solemos denominar “antiedad”. Ingredientes nada nuevos en esto de matar a la bacteria responsable del acné (Propionibacterium Acnes), como el romero o el azufre, que además de antibacteriano es queratolítico, es decir, facilita el desprendimiento de la piel muerta que bloquea las células y evita que los poros se bloqueen y, según algunos informes, en sinergia con el aceite esencial de árbol del té (también presente en la fórmula), potencia la acción bactericida y antiinflamatoria.

Pero también contiene extracto de corteza de Phellodendron Amurense (no tan conocido), utilizado desde antiguo en medicina china por su potente efecto bactericida; o Polygonum Cuspidatum, también llamado bambú mexicano, cuyo detalle más interesante es que es una especie con una alta concentración de resveratrol, un potente antioxidante con mucha literatura sobre las espaldas de sus moléculas y ríos de tinta desde que se hicieran patentes sus propiedades antienvejecimiento (no en vano es activo estrella en tratamientos antiarrugas y suplementos rejuvenecedores). Lo que quizás no sepamos tanto es que el resveratrol también es antiinflamtorio, antibacteriano y antifúngico, lo que lo hace muy interesante para tratar el acné en pieles tirando a maduras, además de su gran cualidad de mejorar el flujo sanguíneo y oxigenar tejidos, esto ayuda a ralentizar la descomposición de colágeno y elastina, claves para mantener la piel joven.

¿Más cosas interesantes? Pues además del Palmitato de Retinilo, un derivado de la vitamina A (hoy por hoy considerado el tratamiento de 1ª línea para tratar eficazmente el acné), contiene aceite de rosa mosqueta. Y ahora dirás, ¿un aceite para tratar el acné? (¡!). Pues resulta que, según se ha demostrado, el aceite de rosa mosqueta tiene un elevado contenido de Tretinoína, otro derivado de la vitamina A, uno de los más recetados para curar el acné, pero sin sus efectos secundarios (irritación, descamación, etc.) debido a las propiedades nutritivas y regenerantes de la rosa mosqueta, perfecta para tratar además las secuelas (léase cicatrices, hiperpigmentación post-lesión, etc.).

El ungüento en cuestión es verde profundo con un más que profundo olor a verde… No apto para “Green-fóbicos”. Su uso es nocturno, salvo que no te pongas límites y quieras ser la versión humana de Schreck… a mí personalmente me encanta, ese olor intenso a campo recién abonado que rezuma fertilidad y abundancia. Casi podría decir que tiene sus virtudes aromacológicas. Además de aceite de árbol del té y romero, también contiene cítricos que, aparte de su acción epidérmica (sobre todo equilibrando la producción de sebo), potencian el buen rollo, algo que no viene mal cuando te enfrentas a un enemigo difícil de abatir…

He de confesar que al principio fui un poco incrédula. Demasiados preparados anti-acné a mis espaldas como para arrodillarme ante una nueva panacea. Pero al tercer día de uso, mi piel estaba tal cual describe la etiqueta del producto: pura y clara… Me vine tan arriba que me aventuré a probar otros productos del reconocido dermatólogo. Con serias dudas (por si un nuevo brote acusaba) me decanté por Ultra Rich VItamin E 10 %. Mi piel también tenía derecho a verse lisa y luminosa, y a pesar de las dudas, un pálpito me dijo que adelante. Su prospecto me epató: “Repleta de vitamina E con propiedades antioxidantes y antienvejecimiento que promueven un aspecto saludable y juvenil. Regenera, ilumina y mejora la apariencia de la piel”. Yo quería ver mi piel así. De una vez por todas. Y no solo me gustó lo fácil que penetra, es curiosa esta formulación, a pesar de estar planteada para pieles secas, resecas y mal nutridas, su textura es liviana, se absorbe en segundos y no deja ni un solo residuo graso. Eso sí, si no te gusta el pescado, puede que su olor te eche un poco para atrás… Pero cumple lo que dice, y eso para mí, va a misa.

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Posted By: Clara Buedo · In: The SKIN Room

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Clara Buedo
¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

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Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
scent adviser
📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

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Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

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Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

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Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

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