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The SCENT Room · 24 agosto 2023

El layering intergaláctico de TIZIANA TERENZI: el poder del perfume talismán

“Vuestro perfume puede ser el mejor de los talismanes”, así comienza el libro de Georges Muchery, Magie Astrale des Parfums. No es necesario hacer un histórico de la perfumería para afirmar que, durante eones, los humanos han utilizado los perfumes para sus ceremonias mágicas por sus poderes secretos. Los egipcios, constataron que los perfumes tenían una acción profunda sobre el “cuerpo astral” de todos los seres vivientes. Una de las capas que conforman la totalidad del ser que, al mismo tiempo, se ve replicada en el universo.

Es, precisamente, el cuerpo o capa astral, el recipiente que recoge todas influencias que recibimos, así como el transmisor de las que emitimos. ¿Qué es el olor, al fin y al cabo, sino una volatilización de partículas olfativas cuya vibración energética impacta con la nuestra propia? Es la base sobre la que Muchery sustenta su teoría de que, un aroma, bien elegido, no solo puede tener propiedades curativas, sino mágicas y talismánicas para amplificar nuestro poder personal. Solo hay que tener en cuenta la afinidad: entre los elementos que conforman nuestro mapa natal, o el ropaje “psicológico” que adquirimos al nacer por la influencia de determinados planetas y cuerpos celestes; y el perfil energético de la materia olfativa, que fluye en sintonía con el elenco astrológico.

Una disquisición muy poco cartesiana que da sentido a la función de la botánica oculta, esa que se conjuga en pro de las buenas intenciones: la champaca apacigua a la luna, un aroma intenso y seductor que aplaca las emociones, los dolores físicos y morales, inquietudes y traumas. O el anís, asociado a Mercurio, cuyo olor permite la recuperación rápida de las fuerzas vitales, el optimismo y la confianza en uno mismo. Un discurso muy diferente al habitual de la perfumería que simplemente cataloga los ingredientes en notas de salida, corazón o fondo, en función de su volatilidad o capacidad para dar empaque a un jugo.

La ciencia de combinar esencias

El influjo de planetas, constelaciones y otros cuerpos celestes, siempre ha estado presente en el histórico humano. Aportar “olor” a esas influencias, desde un punto de vista fragrante, para beneficiarnos de sus vibraciones propicias o fluir en sintonía con el universo, es algo que siempre ha inspirado a los perfumistas. La vibración energética de cada especie botánica –de la materia aromática–, es clave para conformar un amuleto olfativo que nos lance a la vida con escudo firme.

Y, para ello, no solo basta con mezclar incienso y jazmín, sino orquestar composiciones completas que se entremezclen y combinen entre sí –lo que en perfumería se denomina layering, o perfume en capas–, para obtener resultados concretos: una pizca de mimosa para activar Leo y templar a Marte; magnolia para sintonizar con Mercurio; jazmín para atraer la belleza y creatividad propias de Venus; o cuarto y mitad de iris para desarrollar la sensualidad de Piscis y potenciar el bienestar que nos aporta Júpiter. Las combinaciones son infinitas en función de nuestros deseos y necesidades.

Tiziana Terenzi
Artwork C.B.

Firmas, como Tiziana Terenzi, uno de los referentes más cualificados de la perfumería artística, también ha mirado hacia el cielo para dar vida a una propuesta de lo más cautivadora. Dentro de su Luna Collection, podemos encontrar interpretaciones de galaxias como Andromeda, constelación boreal situada al sur de Casiopea (en mitología, “la mujer que puede con todo”), que interactúa con sus cuerpos estelares, como Adhil (Absoluto Collection) o Sirrah (Luna Stars Attar). Y partiendo de cada una de sus personalidades y poderes, ha ideado una serie de blends poderosos que nos permiten personalizar nuestra manera de mostrarnos al mundo (o al Universo, según se mire), olfativamente.

Un mix que conjuga extractos con absolutos y atares, con un porcentaje de perfume inusualmente elevado (hasta un 40% en los absolutos). Esa es la magia que obra Tiziana Terenzi perfumes, más allá de la estela de las estrellas.  

Intergalactic journey, el layering más talismánico

Intergalactic Journey de Tiziana Terenzi, es una de las propuestas más sugestivas y creativas del layering de altos vuelos. Tiziana Terenzi, venera la antigua forma de hacer perfume. Imperfecta, sin seguir las reglas de la clásica escuela, con grandes dosis de ingenio, libertad y, sobre todo, excelente materia prima. Es la ventaja de ser la tercera generación de perfumistas: “Atesoramos ciertos ingredientes de increíble calidad, algunos casi extintos, que ni siquiera están en nuestro órgano de perfumes, sino guardados en cajas fuertes en el sótano de la fábrica”, desvela Tiziana Terenzi.

Ingredientes altamente custodiados, algunos prácticamente imposibles de encontrar para el resto de perfumistas, que se mantienen secretos en la biblioteca olfativa de la familia Terenzi durante más de 50 años. “Contamos con ingredientes animales naturales realmente interesantes y una colección de Ouds extraordinaria”, añade Paolo Terenzi. Son limitados (la auténtica esencia de la belleza), únicos, provenientes de lugares recónditos, de pequeñas producciones. Es quizás una de las notas –nunca mejor dicho– más distintivas y valoradas de esta firma italiana.

Los Terenzi cuentan con la suerte del heritage. Y el don del ingenio. Solo así se pueden lograr creaciones únicas con esencias de inestimable valor que, gracias a la lenta maceración y el halo envolvente de las raras moléculas que contienen, desprenden aromas que solo el tiempo y la paciencia de quien sabe esperar pueden dar. Quien se mueva en ámbitos energéticos, sabe muy bien que este tipo de materias, casi extintas, raras, escasas, locales, únicas…, son las que mayor vibración albergan en su interior. Un tesoro perceptible en cada una de sus creaciones.

Tiziana Terenzi
Foto: D.R.

Pero volviendo a los cielos, con Luna Collection, los Terenzi iniciaron un viaje épico a la luna en busca de preciados objetos perdidos, un repertorio exclusivo inspirado en la belleza de la maravilla. Una colección «mágica», con la que concluyeron una etapa de diez años estudiando constelaciones y sus estrellas. La idea era conseguir una pirámide olfativa que fuese exacta a cada constelación. A Luna, le sigue Stars Collection en dos declinaciones: Attar Perfume Extract, dedicada a estrellas como Tabit (constelación de Orión) o Sirrah (la estrella más remarcable de la constelación de Andromeda). Y Assoluto Extract de Parfum, con Velorum (la estrella variable de la constelación austral Vela) o Lyncis (la estrella más brillante de la constelación Lince).

Con toda esta fantástica amalgama de extractos y absolutos, de pasión y libertad creativa, los Terenzi iniciaron un viaje intergaláctico con la intención de conformar un cielo fragante, con infinidad de combinaciones que dan como resultado mixturas únicas, casi «talismánicas», inéditas. Cassiopea con Cas y Kaff; Orion con Saiph, Orionis o Tabit; Ursa con Alioth o Chi… Las opciones son infinitas. Aquí la cuestión es determinar, en materia layering, ¿todo vale?

“Las notas de salida son las más decisivas porque son las primeras que afloran y dan la primera impresión de la composición. Pero son las de corazón y fondo las que definen la esencia del layering”, comenta Paolo Terenzi. El viaje de Andromeda, un jugo goloso y de regusto tropical por sus notas de néctar de pera, ylang-ylang, heliotropo, melocotón, polvo de coco, vainilla y acorde de azúcar, entona bien con Adhil (con heliotropo y vainilla en sus notas de fondo); Mirach (vainilla, sándalo y arena –otra famosa y exclusiva molécula de la Biblioteca Olfativa Terenzi–); y Sirrah (con sándalo y osmanto, para reforzar la lechosidad y calidez de la combinación).

Orion (con incienso, ámbar y musk en su base), hace buenas migas con Orionis (con incienso en su salida, musk y ambergris en las notas medias, y musk y vainilla en las de fondo) que realza el carácter erótico de las notas animales; Saiph (vainilla, musk y ámbar de base); y Tabit (vainilla, musk y ámbar), con un toque de melocotón y coco en las notas medias para aportar cremosidad y ensalzar el toque de vainilla, una de las notas presentes en todas ellas. La lección me lleva a una conclusión: en el layering no hay reglas, pero si en todas las esencias participantes coincide alguna nota, es probable que el éxito esté garantizado.

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Posted By: Clara Buedo · In: The SCENT Room

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Clara Buedo
¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

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Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
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📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

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Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

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Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

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Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

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