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Usted está aquí: Inicio / The SKIN Room / TERRA VIVA de Ayuna · Less is Beauty, el néctar divino con súper poderes

The SKIN Room · 17 enero 2022

TERRA VIVA de Ayuna · Less is Beauty, el néctar divino con súper poderes

Posiblemente, se trate del último lanzamiento cosmético de 2021 que más entusiasmo y expectativas genere en 2022. La avanzada y disruptiva fórmula de Terra Viva de Ayuna · Less is Beauty (una de mis marcas preferidas con diferencia), merece párrafos y párrafos de pura poesía. No solo por su envase cerámico artesanal –Terra–, el súmmum del “neo-reciclaje”; sino por su contenido –Viva–, una fórmula botánica creativa que ha supuesto un verdadero desafío para la marca.

“Es importante reconocer que Terra Viva es un producto extraordinario”, declaran desde Beauty Heroes. Y no es para menos. No solo por su aporte de una potente dosis de vitaminas y nutrientes para vivificar la piel y potenciar su aspecto saludable. Sino por ser capaz de reforzar la barrera cutánea, perfeccionar el relieve facial, mejorar tono y textura, incrementar la luminosidad y aportar volumen a las mejillas.

¿Qué es Terra Viva? Un Néctar vivificante de Piel-D

Pero, para entender su complejidad, vayamos por partes. Con Terra Viva, Ayuna · Less is Beauty ha rizado el rizo en una de las “hot trends” al alza: la vitamina D, el activo con súper poderes para la piel. Un néctar bioactivo que se sirve de cultivos celulares de especies botánicas extremófilas, expertas en gestionar la luz y el agua en condiciones límite, para promover un entorno cutáneo favorable y así maximizar la síntesis de la bien denominada “vitamina de la piel”.

Hay estudios que arrojan datos preocupantes: el déficit de vitamina D se relaciona con disfunción de la barrera cutánea, mayor deshidratación, inflamación, tono opaco y falta de luminosidad. Por el contrario, un nivel óptimo, impulsa lo que se podría denominar efecto “Piel D” vivificada. Un healthy glow que parece emanar del interior. Ayuna · Less is Beauty llegó a la conclusión de que, si promovía un entorno celular favorable, optimizaba los niveles hídricos y maximizaba el aprovechamiento lumínico de la piel, se potenciaba su síntesis.

Lo obtuvo sirviéndose de cultivos celulares mediante biotecnología de Lithops Pseudotruncatella o “piedras vivas”, unas curiosas suculentas denominadas así por su habilidad para camuflarse simulando el aspecto de los cantos entre los que habita. Únicas regulando la hidratación, por su riqueza en mucílagos y sus complejos mecanismos de resistencia al déficit hídrico.

Y entonces surgió la serendipia: para optimizar la eficacia de esta compleja fórmula, Ayuna · Less is Beauty llegó a otro gran descubrimiento cosmético: la necesidad de mantener intacto el glicocáliz (una capa compleja que rodea cada célula, con un papel fundamental en la captación y retención de agua y la creación de un entorno favorable para el paso de la luz). Contra todo pronóstico, preservar el glicocáliz del cultivo de células de Lithops, era esencial para potenciar la bioactividad del rico cóctel y la eficacia final del néctar vivificante.

Ayuna · Less is Beauty
Foto: Uge Rubio @_ugerubio_

Textura Néctar: la gran desconocida que además de virtuosa, es sensorial

El papel del néctar en el ecosistema es crucial. Un compuesto nutritivo concentrado en bioazúcares, aminoácidos y antioxidantes que se convierte en un verdadero súper alimento para los polinizadores. Para gestar vida. Esta idea fue la que inspiró a Ayuna · Less is Beauty para la fórmula de Terra Viva. Y no solo para aportar a la piel un rico sustento, sino porque además, esta poco explorada textura, constituía el entorno ideal para que el cultivo celular de piedras vivas tuviera su máxima funcionalidad.

Ya que sus complejos glicosídicos (esenciales en el metabolismo de las plantas), eran los más adecuados para el mejor aprovechamiento de la luz y así mejorar los niveles de vitamina D, además de su enorme capacidad para captar agua. Con todo, aplicarse en la piel esta deliciosa ambrosía, ligera por su riqueza en agua y poco densa por contener menos aceites, constituye un verdadero ritual de belleza sensorial.

Un serum-crema bioactivo en emulsión ligera de tono asalmonado, por su contenido de Astaxantina, un carotenoide procedente de la microalga Haematococcus Pluvialis (la mayor fuente de Axtasantina conocida), de acción antioxidante, antiinflamatoria e inmunomoduladora, que combate la oxidación celular. Y bio-azúcares de bajo, medio y alto peso molecular, verdaderos imanes de hidratación, que mantienen la piel fresca, jugosa y lozana.

También por el uso de “aguas sublimadas” en sus fórmulas. Ayuna · Less is Beauty prescinde del uso de agua corriente por su elevado gasto de energía que no aporta ningún beneficio. En su lugar, Terra Viva se enriquece con agua viva de cereza, un subproducto del fruto recuperado cumpliendo así los requisitos del “up-cycling”, mediante un proceso de destilación flash, obteniendo un agua de pureza increíble.

Su sello aromático: un cóctel lifefulness

Que te ayude a conectar contigo misma más allá de paliar las arrugas. Eso pretende este néctar sensorial. Una experiencia ritual en toda regla que nos invita a experimentar la auto-indulgencia. Terra Viva presume de tener su cóctel aromacológico propio. Creado ex profeso para pulsar el botón de la positividad gracias a sus notas frescas y joviales. Para rendir elogio a una vida que empieza. Una catarsis en toda regla que resetea nuestros patrones de pensamiento obsoletos.

Este cóctel aromático único, 100% natural, a base de más de 20 esencias botánicas, está orquestado por el equipo de perfumistas franceses con los que la marca suele trabajar. Siempre dentro del paraguas “clean”, of course. Pues, el aroma, es uno de los mayores alérgenos en un cosmético. Para evitar reacciones, Ayuna · Less is Beauty, optó por eliminar las cumarinas, ese compuesto químico que nos regala acentos balsámicos y dulces, como los de la canela, pero con muchos efectos secundarios, como su fototoxicidad (que se convierte en tóxico cuando se expone a la luz).

Ayuna · Less is Beauty
Foto: D.R.

Terra Viva presume de su mezcla de finas notas cítricas de limón, pomelo, mandarina y naranja. Redondeadas con los aromas amaderados de cedro, amyris (una oleorresina con aroma muy similar al sándalo), pachulí y vetiver. Se agrega un toque de vainilla para darle dulzura y se remata con cardamomo, angélica, jengibre y la frescura de la menta. Y aunque estoy muy a favor del resultado de este nuevo cóctel, es una de las cuestiones que más llamó mi atención de la nueva Terra Viva.

Ayuna · Less is Beauty, hasta ahora, había sido extremadamente fiel a su primer complejo aromático, su firma olfativa. Tanto, que hasta creó su primer perfume consciente replicando sus notas: Dojo, una absoluta delicia para los amantes de los productos de la marca. Pero como la propia Ayuna reivindica: hay que seguir evolucionando, seguir siendo creativos, tenemos mucho que contar…

La complejidad de Terra, una escultura artesanal única y sostenible

En pleno debate sobre el “zero-waste” y los plásticos en cosmética, la sostenibilidad y los retos a los que se enfrenta la industria, Ayuna · Less is Beauty, desde sus orígenes, ya tenía claro que el mejor envase para sus fórmulas visionarias tenía que ser 100% cerámica. La alternativa más sostenible. Una idea conceptual que terminó convirtiéndose en uno de los principales valores de la marca. Un envase de “tierra” que cuando se vaciase, se pudiese devolver a la “Tierra” sin ocasionar el mínimo impacto.

¿El problema? La industria del packaging no ofrecía opciones. Se interpusieron muchos limitantes: el precio, era realmente caro. El diseño, que fuera funcional y capaz de preservar la fórmula. Era un material demasiado delicado para viajar o transportarlo sin que se deteriorase. A pesar de tanto hándicap, la marca no cejó en su empeño. Si no existe, ¡pues habrá que crearlo! Así llegaron a un clúster de ceramistas de Valencia, enfocados en la industria alimentaria, el expertise perfecto para un cosmético.

Y así surgió Terra. Un objeto de culto que se moldea a voluntad para presentar las novedades y ediciones limitadas de la marca. Un recipiente vivo que evoluciona y se perfecciona hasta conseguir la envergadura suficiente como para dar un “toque” a la industria: ¡Ey, haced algo! Terra es un gres tratado para que no sea poroso. En el proceso de cocción queda sellado para que no haya filtraciones. Totalmente seguro, sin metales pesados.

Hoy Terra se viste de tiros largos. Una hazaña antaño imposible convertida en realidad. Cada envase es único. Hecho a mano, por lo que no hay dos iguales. Sostenible y completamente biodegradable. Tanto, que se ha puesto en el punto de mira de galardones prestigiosos, como los Blue Beauty Awards, que rinden homenaje a marcas y productos cuyas innovaciones suponen un impacto positivo en el medio ambiente.

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Posted By: Clara Buedo · In: The SKIN Room

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Clara Buedo
¡Bienvenidos! Soy Clara Buedo, editora de belleza. Mi experiencia: Directora de Belleza de las revistas Harper’s Bazaar y L’Officiel. Otras colaboraciones: Forbes, S Moda, Vanity Fair, Status... Beauty Content Creator, Perfume Adviser, Beauty Consulting.

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Periodista de belleza | esp. perfumes
mi web personal 👉 BeautyMatters.style
scent adviser
📝 autora de dos libros
🧑‍🎓 PhD Art History

Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad Muchas veces me pregunto: ¿quién sería en realidad si dejase de ser quien los demás desean que sea? Un complejo juego de palabras que revela una verdad quizás oculta bajo nuestras emociones, ¿somos quienes realmente deberíamos ser? La perfumería artística parece lanzarnos mensajes subliminales que conectan con las "sombras" y la filosofía del ser. Como una señal que nos alerta: expande tus alas, ¡libérate!

Con las aves como pilar conceptual, los nuevos perfumes revolotean sobre nuestro subconsciente revelándonos lecciones de cariz asiático. Veamos.

- Birdwatcher, la nueva creación de @floraiku se inspira en las "murmuraciones", ese mágico fenómeno visual que hipnotiza con la danza sincronizada de bandadas de estorninos cuando vuelan juntos en perfecta coreografía, creando formas fluidas que cambian de densidad y dirección, una geometría viva nacida del puro instinto. CONFÍA, NO ESTÁS SOLO. Mandarina, lavandín, menta y notas solares recrean ese símil entre volatilidad del perfume y el vuelo de las aves, una sinestesia que simboliza la idea de conexión universal, todos parecemos enlazados por un hilo invisible que nos hace parte del todo.

- Vine Thief de @libertylbtyfragrance recrea el movimiento audaz de los pájaros que zumban y revolotean esquivando las hojas de los viñedos. DISFRUTA Y ROMPE CADENAS. Una rebeldía olfativa en torno al jugo de fresas maduras, el lirio empolvado y el cuero ahumado.

- Nok (pájaro en tailandés), el creador de @sakuna.fragrance, se planteó ¿a qué huele la naturaleza esquiva de las aves? Y creó fragancias capaces de traducirla. Pink-necked Green Pigeon recrea olfativamente el exotismo del vinago de cuello rosa, con sus tonalidades que parecen sacadas de la paleta de un pintor. Sus notas de leche de coco, jugo de pandan y azúcar de palma evocan un placer pasajero: DÉJALO IR Y ENCONTRARÁS LA PAZ...

#perfume #olfactivemusings #nicheperfumery #beautymattersstyle
La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte ol La apuesta mediterránea no se queda atrás, arte olfativo y visual en estado puro, como siempre ha caracterizado a la perfumería española. #heritas de @santaeulaliaperfumes es una verdadera delicia en torno al frangipan, la vainilla, el sándalo y la raíz de lirio -por cierto, otra de las grandes protagonistas de esta edicion-, una composición de Chris Maurice (saga Carbonnel) que rinde homenaje a la Barcelona más cosmopolita y el primer desfile de la enseña barcelonesa en 1926. En esa época, Barcelona era vanguardista, un hervidero de nuevas ideas, arte y propuestas estéticas que competían y se posicionaban en lo alto de la cúspide de la excelencia europea.

@santaeulalia1843 es un referente indiscutible de la elegancia y saber hacer en el universo de la moda de este país. Sin salir de la costa mediterránea, mi querido Antonio de @woha.parfums no hace más que sorprenderme interpretando los espacios en clave aromática. #cienañosdespues es una delicia con facetas de melón compuesta por Alejandro Ponsá @ponsabarcelona, que más que olerla dan ganas de comérsela. Cuanto talento hay en este país, que yo lo llamo Iberia, porque incluyo a los hermanos portugueses, como #señordias, de mi querido @pedrocsdias @comportaperfumes, sus ultimas creaciones también rezuman esa evolución intelectual y elegante que posicionan la marca como claro referente de la perfumería portuguesa moderna. 

Y @aviiperfumes, afincada en Barcelona pero de origen armenio y francés, en esta edición de @pittifragranze me ha sorprendido con una rosa armenia interpretada en el momento más frío matutino cuando está cubierta de rocío. Una maravilla que todavía no tiene nombre, pero pronto lo desvelaremos... 

#perfume #pittifragranze24
Las coreanas han puesto el acento cómico e irrever Las coreanas han puesto el acento cómico e irreverente, como @scetseum.official y sus frascos "cachondos" a medio camino entre un flamante booty y el emoji del durazno. "No solo es perfume, es arte pop", defienden en su bio. Una forma que precede al contenido con una
de las notas más interpretadas de la edición: el melocotón, desde sus facetas más melosas y lactónicas (#peausong es la más representativa, con durazno, coco, anís, tonka y vainilla), a las más agrestes e intelectuales, como #wildpeach de @kuoca.official, una de mis apuestas previas a la feria que confirmo como predilecta.

Otro melocotón delicioso y elegante es el interpretado por James Heeley @heeleyofficial; por cierto, otra de las novedades más relevantes de esta edición con #chiris, un homenaje a una de las casas de fragancias productora de materias primas más antiguas, importantes e influyentes en la historia de la perfumería mundial, fundada en 1768
en Grasse. Una bellísima creación que combina magistralmente el osmanto y el durazno, con el iris y el cuero.

El periodista de perfumes y creador de contenido japonés, Tomoo Inaba @tomooinaba_profice –sin duda, mi candidato ganador de esta edición–, se ha decantado por la banana para #thecourtesanparade, además de
melocotón y cereza, una interpretación que define olfativamente a las geishas de otros tiempos. Dulzona y floral (violeta, tuberosa, clavel y osmanto), pero sumamente erótica (vainilla, almizcles, sándalo), con
cierto regusto vintage. Me hace pensar que los perfumes de las primeras décadas del XX, olían así. Otras delicias: #dyingoutofpurple, digamos que un "L'Heure Bleue" de tiempos modernos; y thedustofthisfleetingworld, una interpretación del ritual del incienso con especias, melocotón y pera, incienso, acorde de maderas
ahumadas y vainilla.
¡Ay, la vainilla!, el ingrediente ubicuo en la perfumería de los 20 del 2000. 4 de las 5 magníficas composiciones de la coreana HB;RN contienen vainilla; y la tintura de vainilla de Madagascar natural ha sido el punto de partida de voldarabis de @lorenzovilloresi, pero no para recrearla tal cual, sino como inspiración olfativa. (Sigue en comentarios)
Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica Este año Florencia me ha recibido de forma bíblica, con un diluvio que parecía querer destruir a la humanidad por el caos generado. Como si preludiase un renacimiento físico y moral, según decían los antiguos. Un tanto premonitorio en mi caso, tras un duro verano que todavía pesa sobre mi espalda. Pero la luz se abre entre las tinieblas y Florencia brilla con su implacable sol, dando paso al gentío en las calles, abarrotadas de trolleys y sandalias que se hunden en sus vetustos adoquines, moldeados por siglos y siglos de pasos firmes.

A veces no valoramos el suelo que tenemos bajo los pies, alienados por la férrea dictadura de las redes sociales que cada vez nos vacía más como humanos haciéndonos presas de la captura del instante; imbuirse de
la sensorialidad del lugar, parece secundario. Pero yo lo hago melancólica y un tanto taciturna, admirando la belleza de los artesonados florentinos del Vecchio, con esos casetones de madera tallada y sus paneles pictóricos que nos recuerdan la gloria de los
Médici del XVI.

@pittifragranze abre esta edición –la 24–, con más público que nunca y un entusiasmo inusitado, lo que confirma el punto álgido en el que actualmente se encuentra la perfumería artística. La perspectiva de los días me permite sintetizar y entender qué nos quieren contar.
Acordes de arroz al vapor, hojas de té, crisantemo y osmanto, impregnaron la atmósfera de la Stazione Leopolda, dejando la sensación de cierta madurez en la propuesta asiática –la gran protagonista–, una vez más.

Una evolución olfativa que parece dejar atrás el retraimiento cultural para afianzarse en una especie de "self-confidence", haciendo más opaco ese fino velo de estelas cristalinas y etéreas para ahondar
en la presencia; en el yo soy y aquí estoy. 
[Sigue en la Parte 2]

#perfume #pittifragranze24 #reflexiones #beautymattersstyle
Después de la obsesión por la higiene y el abuso d Después de la obsesión por la higiene y el abuso del eau de toilette como panacea y remedio medicinal, lo “prohibido” y la nocturnidad marcaron la pauta en la segunda década de 1900. Todo exhalaba anhelo de evasión y hedonismo, del escape de unas normas que constreñían. Las penas se ahogaron en absenta y los embriagadores vapores de los rapés perfumados y el opio. 

El perfume se convirtió en un accesorio estratégico de la vida nocturna de la Belle Époque. Aquellas composiciones abstractas, tan oscuras como el destello del cristal que moldeaba los frascos, eran pura emoción. Un alarde de impresionismo olfativo. 

Narcisse Noir de Caron (1911) y Nuit de Chine de Les Parfums de Rosine (1913) iniciaron la tendencia. Ambos reflejaron el misticismo y encantamiento de la noche con notas no menos umbrías: animálicos, flores nocturnas como el jazmín o la tuberosa, sándalo o la más oscura de las resinas –el ládano–. Entre medias, Maison Guerlain se sumó a la corriente con L’Heure Bleue (1912), quizá la más íntima y romántica, una obra maestra en torno al iris y la vainilla que hoy se relanza con visos de modernidad. 

L'Heure Bleue era mucho más que una composición olfativa, era la traducción sensorial de la hora azul, ese instante preciso que parece detenido en el tiempo, cuando se desvanece la dualidad entre día y noche y el horizonte se tiñe de una penumbra azulada. Un momento mágico que Jacques Guerlain captó a la perfección. Hoy, Delphine Jelk (Directora Creativa de Perfumes de Guerlain) rescata del pasado este instante fugaz, envolviéndolo en notas ozónicas, flor de naranjo y el epidérmico ambroxán, dejando como protagonista absoluto al iris, en dos versiones: su rica manteca cargada de tonalidades y matices, y una tintura especial trabajada a conciencia por la perfumista de la maison. 

Algo que reconfirma la tendencia del perfume histórico o el "retorno de los clásicos", con reapariciones como Balenciaga y Houbigant, Caron o L.T. Piver. Obras maestras que marcaron un punto de inflexión en perfumería.

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Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la exp Lejos de un carácter negativo o peyorativo, la expresión femme fatale se traduce como arquetipo de mujer misteriosa, hermosa y seductora que se sirve de sus artes para doblegar a los hombres. A lo largo de la historia, muchas han sido las que han ostentado dicho título, desde Salomé a Mata Hari, pero unas pocas se han servido del perfume como auténtica herramienta de seducción.

Comenzando por la mítica Cleopatra, la última soberana de la dinastía ptolemaica de Egipto, según los chascarrillos, poco agraciada físicamente pero tremendamente dotada de encanto e inteligencia. Dominaba con maestría el arte de la seducción, de voz sugerente y movimientos sinuosos, tuvo muy claro que el perfume, sería su gran arma. Virtuosa y estudiosa, rubricó compendios de cosmética y perfume que más tarde fueron de interés para la alquimia árabe. No solo hipnotizó a Marco Antonio con esencia de rosa, puso de moda el Megalium, una rica mezcla de mirra, canela y cardamomo macerados, y logró que su orina oliera a violetas ingiriendo resina de terebinto y bayas de enebro.

Wallada, la princesa de al-Ándalus, le siguió a la zaga, la descarada poetisa andalusí de la Córdoba cosmopolita, supo servirse del refinamiento olfativo de la opulenta Bagdad para dotar a sus salones de lectura de un aura embriagadora y erógena donde sus invitados eran recibidos con el humo del bhakoor –oud, sándalo o resinas– y los aceites aromáticos acompañaban sus versos encadenados. Aunque el auge de la coquetería olfativa se produjo en el ámbito cortesano con "las favoritas del rey". 

Caso curioso es el de Mme. de Montespan, la querida oficial de Luis XIV, que viendo que su lozanía menguaba no dudó en hacerse con los servicios de La Voisin, la hechicera más famosa de Francia, para obtener filtros de amor perfumados que no solo esparcía por las estancias versallescas sino que daba a beber al monarca para asegurarse su amor eterno. No se sabe bien si las terribles migrañas que padeció el rey Sol se debieron a la intensidad floral de sus perfumes o al veneno que sigilosamente le estaba suministrando...

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Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidi Cuando en 1975 el diseñador de moda Halston decidió incorporar un 8% de Iso-E-Super a su primer perfume, no era consciente de la revolución que causaría. Había algo inquietante en aquella fragancia que era como un imán para quien la olía. Dejaba una estela muy personal, carnal, seductora, algo que no se podía explicar con palabras.

Después llegaron los almizcles policíclicos o "white musk", la hedione y todo un séquito de moléculas sintéticas cristalinas, casi imperceptibles, que revolucionaron la industria con el concepto de "skin scent", potenciando el aspecto erógeno de una piel limpia. En los 90 el perfumista alemán Geza Schoen se obsesionó con la Iso E Super hasta el punto de hacerla protagonista de la fórmula simplemente diluida en alcohol. Y lo demás, es historia...

Veinte años después de fundar la célebre Escentric Molecules, la marca parece rodar con más potencia que nunca estrenando la colección M+, combinando la emblemática molécula con ingredientes naturales. Molecule 01+ Champaca despliega la voluptuosidad de una de las flores indias más eróticas. 

I Don't Know What de DS & Durga es como un velo etéreo, seco y radiante de las moléculas más epidérmicas: Iso E Super, almizcles y ambroxán, un camaleón olfativo que seduce a solas o como base del layering. Y la más aristocrática de todas: Invisible but Cool de Monegal perfumes, luminosa y ultra pulcra, es de esas elecciones matutinas magistrales cuando se quiere abrazar el bienestar a la mínima pulverización.

Te lo cuento todo en 👉 #beautymattersstyle

Fotos: @_ugerubio_

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Tres citas ineludibles para todo amante del perfum Tres citas ineludibles para todo amante del perfume. Connoisseurs y amateurs se darán cita en estas muestras capaces de aglutinar lo más novedoso y destacado de la perfumería artística contemporánea.

La primera de ellas: Pitti Fragranze 24 (11-13/09) @pittifragranze @pittimmagine, la cita florentina ineludible en la que tendré la suerte de estar un año más. Con el foco puesto en la cosmética, el autocuidado y el arte de la belleza en esta edición, mi intuición prevé unas jornadas un tanto dinámicas marcadas por Asia –una edición más–, donde nuevas marcas coreanas, como Salon de Nevaeh @salon_de_nevaeh y sus frascos artísticos inspirados en la laca china; Ode Ona @ode.ona y sus fragancias funcionales centradas en el ritual; o Kuoca @kuoca.official (traducido "Chef"), que nos dará su visión particular de la alta cocina en versión olfativa. Con sus frascos en forma de copa invertida y títulos como Matcha Latte, Brûlée con coco fresco o el coffee blend de la geisha, nos pondrán en bandeja el aire de los nuevos "gourmand".

Septiembre continuará con el foco puesto en la perfumería asiática con Asia Perfume Show (23-25/09) @perfumeweek, en el 11º arrondissement parisino. Quédate con este nombre: Mangla @mangla.cn, una palabra tibetana que se podría traducir como "el camino hacia la sanación", su colección de fragancias únicas transforma la elaboración tradicional del incienso tibetano y la herencia del Himalaya en creaciones olfativas como herramientas para lograr la paz interior. Mucha presencia tailandesa y lo que se atisba como una línea narrativa común: "sanar el alma a través del perfume".

Y en noviembre: Polaris Olfactive Week (28-29/11) @polarisolfactive, el evento escandinavo donde tengo el enorme privilegio de formar parte del jurado de sus premios. Una muestra que cobró vida como altavoz de las marcas más artesanales e independientes, esas que hoy se definen como "ultra-niche", más allá del niche, con propuestas tan estimulantes como la finlandesa Aplomb @aplombperfume, fundada por una chef (¿larga vida a los gourmand?) que hace de cada aroma una creación literaria.

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